江南官方体育app我国纺织技能的开展史（收拾）

　　我国是国际文明的发祥地之一。在科学技能方面，咱们的先人为人类作出过光辉的奉献。纺织出产在历史上经历过两次腾跃，第一次是一缫丝、纺纱、编织等手艺机器为特色的手艺机械化，第2次是以动力机器为特色的大工业化。大约在公元前500年左右已完成了第一次腾跃，并且抢先气势一向延续到十八世纪。现在正处于第三次腾跃的前夕，这儿展现的是我国纺织史的一个缩影，继往开来，温故知新。

　　我国古代纺织技能的开展，能够分为原始手艺纺织时期和手艺机器纺织时期两个根本阶段。手艺纺织阶段: 从远古到公元前22世纪, 人们运用纺坠纺纱，原始腰机织布，手艺机器纺织阶段: 从公元前21世纪到公元1870年,在手艺机器纺织时期，我国古代劳动公民创造的竹笼机、大花楼机、多锭大纺车等都可代表其时国际纺织出产的最高水平。

　　秦汉到清末，蚕丝一向作为我国的特产闻名于世。大宗纺织质料几经更迭：从汉到唐，葛逐渐为麻所替代；宋至明，麻又为棉所替代。这个时期里，手艺纺织机器逐渐开展进步，出现了多种形式：如缫车、纺车由手摇单锭式开展到多种复锭(每台3～5锭)脚踏式；织组织成了素机和花机两大类。花机又开展出多综多蹑（踏板）和束综（经线单个牵吊）两种型式。

　　旧石器年代后期至新石器年代初期创造纺坠。开端种麻索缕、养羊取毛和育蚕抽丝，纺纱线。

　　绩是先将植物茎皮劈成极细长缕，然后逐根拈接。这是高度技巧的手艺，所今后来人们把作业的成果叫做“成果”。

　　动物毛羽和丝自身是很细长的纤维，用不着劈细,但要使各根涣散开,这叫作松解。后来人们发现用弓弦振动可使茸毛松解，用热水浸泡可从茧中抽出丝纤维。

　　先把纤维松解，再把多根拈组成纱，称为纺。开端是用手搓合，后来人们发现，运用回转体的惯性来给纤维做成的长条（须条）加上拈回，比用手搓拈又快又匀。这种回转体由石片或陶片做成扁圆形,称为纺轮，中心插一短杆，称为锭杆或专杆，用以卷绕拈制纱线。纺轮和专杆合起来称为纺专。

　　新石器年代，纺织东西开端出现。编织技能是从制做渔猎用编结品网罟和装垫用编制品筐席演化而来。

　　骨针是引纬器的前身，是最原始的织具。最早的纺织东西是纺坠，后又有陶、石纺轮。

　　最原始的织布技能，是“手经指挂”,彻底徒手排好直的经纱,然后一根隔一根挑起经纱穿入横的纬纱。织物的长度和宽度都极端有限。

　　原始的织机有腰机和综版式织机，原始腰机的创造是新石器年代纺织技能上的重要成果之一，它的出现使人类处理了真实的穿衣问题并进入了纺织品年代。

　　在新石器年代晚期，人们就现已开端运用天然色素进行染色和装修，比如用赤铁矿粉末将麻布染成赤色。

　　现存新石器年代的纺织品有江苏吴县草鞋山公元前3600年的原始绞纱葛织物，浙江吴兴钱山漾公元前2700年的绢片（经、纬密度52×48根/厘米,由长丝织成）、丝带和麻布。

　　河姆渡出土一只象牙盅，四周刻有类似蚕的虫形纹(见我国丝绸史)，证明其时人们除了运用植物茎皮外，现已认识到野蚕丝的重要性。

　　旧石器年代晚期出土文物中已出现纺轮。其间最早的是河北磁山，公元前5300余年，稍后为河姆渡，公元前4900余年。证明那时用纺专纺纱现已很遍及了。

　　出土的新石器年代陶器上有许多印有编制物的印痕。河姆渡遗址出土有精密的芦席残片，陕西半坡村公元前4000多年遗址出土陶器底部已有编织物的印痕。河姆渡遗址出土了木刀、分绞棒、卷布棍等原始腰机零件，造型和现在保存在少数民族中的古法织机零件甚为类似。在浙江余姚河姆渡的新石器遗址中出土的距今6千多年的织布用的木刀、木圆棍，正是原始腰组织件中的打纬刀、卷布辊、分经棍和综杆。

　　从夏代起、苎麻和葛已成为首要的植物纤维质料，跟着社会的开展 皮、革、丝、麻成为首要的纺织质料

　　夏代今后直到春秋战国，纺织组合东西经过长时间改善演化成原始的缫车、纺车、织机等手艺纺织机器。劳动出产率大幅度进步。有一部分纺织品出产者逐渐专业化，因而，手艺日益精深，

　　商、周两代，丝织技能杰出开展。到春秋战国,缫车、纺车、脚踏斜织机等手艺机器和腰机挑花以及多综提花等织花办法均已出现。多样化的织纹加上丰厚的颜色，使丝织物成为家喻户晓的尊贵衣料。这是手艺机器纺织从萌发到构成的阶段。

　　春秋战国时期,在原始腰机的基础上,运用了机架、综框、辘轳和踏板,构成了脚踏提综的斜织机。织工的双手被摆脱出来，用于引纬和打纬，然后促进了引纬和打纬东西的改造。

　　我国六朝曾经的提花织物，大多以五颜六色经线显出斑纹，花型能够大到横贯全幅，但纬线循环则较少，呈横阔的长方形。用五颜六色纬线显出斑纹的办法在秦曾经现已出现。

　　春秋战国创造了沤麻（浸渍脱胶）和煮葛（热溶脱胶）技能。丝、麻脱胶、精练，矿藏、植物染料染色等已有文字记载。

　　染色办法有涂染、揉染、浸染、媒染、套染等。人们已把握了运用不同媒染剂，用同一染料染出不同颜色的技能。色谱完全，还用五色雉的茸毛作为染色的色泽标样（见我国染整史）。

　　古书《夏小正》记载夏代已栽培蓼蓝“五月，启灌蓼蓝”。荀况的千古名句“青，出于蓝而胜于蓝”源于染蓝技能。

　　商代出现织有几许斑纹和选用强拈丝线的丝织物；周代遗物则已有提花斑纹；春秋战国丝织物种类已发现有绡、纱、纺、縠、缟、纨、罗、绮、锦等，有的还加上刺绣。在这些纺织产品中，锦和绣已十分精巧。所以“秀丽”成为美好事物的形容词。

　　布、葛、帛从周代起已规则规范幅宽2.2尺，合今0.5米,匹长4丈,合今9米。每匹可裁制一件上衣与下裳相连的其时服装“深衣”。并且规则，不符合规范的产品不得出售。这是国际上最早的纺织规范。

　　缫车、纺车、络纱、整经东西以及脚踏斜织机等手艺纺织机器现已广泛选用，多综多蹑（踏板）织机也已适当完善,束综提花机也已发生,已能织出大型斑纹。

　　西汉时最杂乱的花机综、蹑数到达120。因为蹑摆放密布，为了便利,遂有“丁桥法”:每蹑上钉一竹钉，使附近各蹑的竹钉方位错开，以便脚踏。三国时马钧创造了两蹑合控一综的“组合提综法”，用12条蹑可操控60多片综各异运动。因为综框数量遭到空间位置约束，织花规模还不能很大。所以起源于战国至秦汉的束综提花取得推行。

　　染色技能有了进一步的开展，多色套版印花已出现。但染色东西则一向停留在手艺东西的水平。

　　西汉已开端用化学办法制取朱砂、胡粉。植物染料种类也逐渐有了开展。到南北朝时，已有化学提纯办法的文字记载。

　　在外表处理和涂层技能方面，汉曾经已有用碾石砑布，使外表光洁的办法。漆布、油布用来蔽雨，汉今后一向沿袭。

　　以绒面显花的花绒，出土最早的首推马王堆汉墓的绒圈锦,今后见于记载的有宋代绒锦和元代剪绒,再后演化出漳绒。漳缎和建绒，都以经线起绒显花。东汉之前，西北少数民族已用纬线起绒法织带花地毯。西藏的藏被也用纬线起绒法。

　　南宋后期，一年生棉花在内地的栽培技能有了打破，棉花在全国广阔区域逐渐遍及。棉纺织出产杰出开展，到明代已超越麻纺织而占有主导位置。葛已趋于筛选。

　　隋唐到宋织物安排由改变斜纹演化出缎纹，使“三原安排”（平纹、斜纹、缎纹）趋向完好。束综提花办法和多综多蹑组织相结合，逐渐推行，纬线显花的织物很多出现。

　　唐代，织成与缂毛技法相结合，出现了只要彩纬往复而省去通纬，使斑纹象刻出来一般的缂丝，以用于仿制书画。唐中期今后，用通幅彩纬显出斑纹的织法逐渐推行。尔后还开展出显现无级层次五颜六色条纹的“晕”织法。回纬织法的织成后来又开展成为妆花缎，以缎纹起花织入回纬，夹入金银线，使织品金碧辉煌。

　　唐代今后跟着重型打纬组织的出现和多色大花的需求，纬显花的织法逐渐占了优势。多综多蹑和束综提花相结合，使织物斑纹愈加丰厚多彩。

　　宋代今后出现多锭大纺车，束综与多综多蹑结合的花本提花机，运用天然动力的“水转大纺车”。纺、织、染、整工艺日趋老练。手艺纺织机器开展到达了一个顶峰。

　　织品花色繁多，现在所知的首要织物安排（平纹、斜纹和缎纹）到宋代现已悉数出现。丝织物不光一向坚持高级品的位置，并且还不断出现以供欣赏为主的工艺美术织品。

　　唐朝时，天然染料染成绚丽多彩的丝绸精品——锦、锈。印染斑纹，分多色套染和单色染。

　　裙的颜色从绯、紫、黄、青等为最盛行。其时杨贵妃独爱穿一种黄裙，这种裙子用阴金香草染成，色泽如花，特别艳丽，不怕日晒，并且能够宣布芳香的幽香。唐朝诗人李商隐的诗句：“折腰多舞阴金裙”。

　　隋唐女装面料一般是纱罗织品。所谓的‘绮罗纤线见肌肤’，宋代妇女也穿纱，罗衫襦，但从穿戴的办法，面料通明的程度上都无法以唐代比，

　　彩锦，是五色俱备织成种种斑纹的丝绸，特种宫锦，斑纹有对雉、斗羊、翔凤、游鳞之状，章彩富丽。刺绣，有五颜色绣和金银线绣等。工艺美术织物，如南宋的缂丝、元代的织金锦、明代的绒织物等，精品层出不穷。

　　我国以外的国际上除紧邻我国的朝鲜、日本、波斯（今伊朗）和若干中亚、南亚国家较早引证我国式的手艺纺织机器外，埃及曾运用亚麻纺车，印度曾运用棉纺车。脚踏提综的织机到公元1200年前后才在欧洲遍及运用。至于用水力驱动纺车，在欧洲已是19世纪70年代今后的事。

　　元代元贞（1295——1297）中，黄道婆自海南岛回到江苏松江的乌泥泾教授黎族的棉纺技能，汉族的棉纺织业才开展起来。

　　明代是我国手艺棉纺织业最昌盛的时期。江南三编织-----南京、姑苏、和杭州的编织局（或称编织府），出产的织物供皇室和政府运用。

　　清代官营编织的纺织品，以康熙、雍正、乾隆时期较为超卓。其间的仿古织物工巧胜于前期。

　　明清以来，农家小户还多是手摇单锭小纺车，棉纺发达区域单人纺车仍以“三锭为常”，只要技艺高超的松江府纺妇“进为四锭”，而其时欧洲纺纱工人最多只能纺两根纱。

　　清末，在拈麻用“大纺车”的基础上,创制出多锭纺纱车。3人同操一台40锭双面纺纱车，日产纱10余斤，成为我国手艺机器纺纱技能的最顶峰。

　　多锭纺纱车的纺纱办法是模仿手艺纺纱，先将一引纱头端张贴棉卷边，引纱尾部经过加拈钩而绕于纱盘上，绳轮带动杯装棉卷旋转，引纱则向上拉，依托引纱自身的张力和拈度，引纱头端在摩擦力效果下，把棉卷纤维缓缓引出，并加上拈回而成纱。

　　黄道婆元代元贞年间在松江府以东的乌泥泾镇，教人制棉，教授和推行“捍(搅车，即轧棉机)、弹(弹棉弓)、纺(纺车)、织(织机)之具和“错纱配色，综线挈花”等编织技能。一时“乌泥泾被迅速传播，广传于大江南北”。其时的太仓、上海等县都加以效法。棉纺织品五颜六色，出现了空前盛况。

　　黄道婆逝世今后，松江府曾成为全国最大的棉纺织中心。松江布有“衣被全国”的美称。

　　元、明两代，棉纺织技能开展迅速，公民日常穿着由麻布逐渐改用棉布。这是手艺机器纺织的开展阶段。

　　明代棉布产值较多,除自足之外尚可出口。清代后期“松江大布”,“南京紫花布”等名噪一时，成为棉布中的精品。

　　可是，明清年代的棉纺织业首要还是以农户涣散出产为主，比较大的工场——机房，大多出在丝织业。

　　松江一带的“乌泥泾被”传遍大江南北各地。宋元时期的棉布仍以本性平纹为主，幅阔1市尺左右,质量适当于今日的白细布。